时间真的是流逝得一点痕迹都没有，恍然间，这段旅行已经过去了大半年，敲下的流水账一直说检查有没有错别字再传上来，却一直懒于回顾，电脑崩盘了一次，这段文字也差点就没了，虽然都是口水话，但毕竟也是花了几天时间敲出来的记忆，何况，我总还是时时想念着这个友好的国度。

在之前，摩洛哥对我而言，是一个陌生而遥远的模糊地方，除了知道“摩洛哥”这个名词以外，再无一丝概念。当朋友们知道我这次的目的地，一些反应成“摩纳哥”，另一些反应是“非洲，那么脏那么乱”。摩洛哥，对很多人而言，原来还是那么的陌生。
选择摩洛哥，是源于一篇推文，一篇色彩斑斓的推文，尤其是蓝色的小镇，和那个似乎听起来就很浪漫的“卡萨布兰卡”，很久没有心动的我怦然心动，想着怎么都要去看看啊，虽然因为昂贵的机票几经挣扎，最后还是一拍脑袋“趁着还有激情的时候还是出去看看这个世界吧”。于是，25天的旅程就这样拍着脑袋决定了，与推文里的感受到小资浪漫不一样，但这是一次非常不一样的体验，就如一个意大利游客跟我们说的“Morocco is very different from China”，这从头到尾都让我的认知范围的扩大甚至改变。

无与伦比的沙哈拉沙漠

把沙哈拉放写在最前头，对我而言，沙哈拉在自然景观来说是最为震撼的，那种心灵的震撼我拙于笔墨，我只是回忆起自己当时走入沙哈拉的兴奋“我不远万里，跋山涉水，千辛万苦，终于看到了想象不出来的你！”
曾经对沙漠的感知，就是途径阿拉善区沙漠，当时只是在边边上看到蔓延的沙漠，已经是兴奋得不知道如何是好，在路边的沙丘堆上，蹦来蹦去表达心里的兴奋，却因为对沙漠的无知，完全不敢深入一点点。
这次，从海边到山地到戈壁再到火星地貌，一路有些快速的变换地形，告知我们，撒哈拉越来越近，终于，在旅行的时间中点，到达了最为期待的撒哈拉。车刚进Merzouga，就看到很多身穿民族服装的人在火辣辣的太阳底下招揽每一个过往的车辆，看着有些心酸，哪里都不容易。按着LP的推荐，找到Chez Youssef，一个民居，外表泥砖土房，很不起眼，不过一路走过来，我已经知道了，在这酷热的天气里，土房的隔热效果是别的材料无法比的。Chez Youssef就是店老板的名字，很友善的一个人，他以为我们只是来询问的，打开电脑给我们看他沙漠的帐篷，跟酒店一样，有独立卫生间，价格DH 450，而我一再关心的是，现在我可以洗澡么，明天沙漠回来可以洗澡么？Chez微笑耐心对无知的我解释，我这里就给你一间房间，随便你休息洗漱，一直到进沙漠，明天回来也是随便你休息洗漱。那自然不用犹豫，就是这了，想着Ouarzazate，一个友善的老人给我们的报价是DH800，想来帐篷也没有比这更好了，而且从一个公众号获知的信息来对比，这就是私人定制的高级豪华帐篷了，我于是再次心里否定那个看起来公平公正装着帮人解决问题，实则还是利用大家的无知来做高价旅游生意的公众号。
不知道Chez 有没有想到，已经习惯摩洛哥的友好的我下一句话竟然问他，我没吃午饭，你这有东西吃不？我也无从去猜测Chez当时的心理，毕竟那时已经下午3点多，只是Chez说有的，很快速地给我们拿了饮料，面包和一碗豆子，他叫我别介意，这是现成的，然后问我鸡蛋要中国式的还是omelette，后来还是自己决定给我们煎了好几个香喷喷的中国式鸡蛋，还不忘摆饰上西红柿，虽然简单，家常味道，确是极好。

呆在Chez的小院落里，虽然太阳下酷热，树荫下却竟然有丝丝凉意。这在我的认知里只有海边才种的棕榈树，在这沙漠地区，却很流行。Chez院落也种了几颗高大的，还停歇着几只小鸟，所以难以想象的是，这种酷热难耐的地方，竟然也会有几分惬意。
闲散慵懒到6点15分左右，Chez告诉我们可以出发了，门口沙地里已经卧着两头骆驼，加两个身着民族服装的人等候着我们。这确确实实是私人定制了，一切都按着我们的时间，没有催促磨蹭着出来，磨蹭着去车里拿水的我们，还要耐心地帮傻乎乎的我们按他们的方式系好头巾，再友好地要帮我们上骆驼。对动物历来敬而远之的我，确是从来没有骑行过任何动物，自然也不清楚是怎么爬上骆驼的，这里是踩在他们搭起来的手上去，我是怎么都不忍心，可我也怎么都爬不上即使趴在地上对我来说也太高大的骆驼，摩洛哥对女性的尊重也颇有不敢贸然太过靠近女性的意味，最后还是Chez理解了我的意思，我脱下鞋子，一个脚踩在他手上勉强爬了上去。不知道我们的扭捏是不是还对别人造成了麻烦。趴着的骆驼在牵骆驼者的指令下，缓慢地站起来了，但是，虽然很缓慢，但是我还是觉得猛然坐在了高处，没想到骆驼是如此高大。就这样，开始了沙漠的进程了。

骆驼其实是很温顺的动物，也几乎没有异味，所以坐着原本是可以很舒服的，只是我心生害怕，紧紧抓着手柄，显得不那么自然。因为炎热的夏天是淡季，我们进沙漠的点也比团要晚，所以路上并没有遇到多少驼队，恩，我们也只有俩骆驼，实在不能叫队。我问穿着民族服装的牵骆驼者（语言迟钝的我，当时就没听清楚人家叫什么），这是不是他的骆驼，他说不是的，他只是一个walking，我不知道标准英语是不是这样说，我却真的觉得这个词非常好地形容了他的职业。这次陪他来的还有一个一看就像学生的男孩，原来是他表弟，也是第一次进沙漠，我们倒是两个人变成两个人伺候了，因为实惠的价格，心里非常过意不去，想着一定要多给一点小费。

进沙漠是振奋的心态，小镇本就在沙漠边上，走不过10几分钟就到沙漠，而且视线向着沙漠，所以一会会就是满眼沙漠，感觉自己进入沙漠腹地的感觉。虽然我们是磨蹭到6点半左右出发，但开始依然觉得非常燥热，在骆驼上有些过于紧张的我，也不断硬着头皮放开双手掏水出来，而且虽然纱巾把我裹得只露出眼睛了，但脸上纱巾大概太薄，还是晒得有刺激的感觉，把防晒衣的帽子带上才有遮掩住热烈的太阳的感觉。我真的很好奇，这里的人白天是怎么在室外的。不过非常神奇的，几乎刚过7点，就不再晒了，这个时候也完全深入沙漠了，虽然我知道，对于世界第一的沙哈拉来说，还只是边上的边上。真实地感受着形状各异的沙丘，满心的都是感动。因为我们有两个牵骆驼的人，所以walking能非常有经验地在美丽的沙丘里让我们停下来帮我们拍照，而且我们的照片里，还有一个牵骆驼的人。男孩毕竟是学生，热情开放，能摆出各种自然又符合环境的造型来照相，跟呆呆的我们形成鲜明对比。一路往前走，每次看到帐篷，我都以为到了，以为自己很“深入腹地”了，慢慢地也习惯了骆驼，只是下坡的时候，整个重心向下，依然会有些紧张。习惯了骆驼，可是四处张望沙漠，我历来对浩大的自然环境心生敬畏，这延绵不断，无边无际的沙漠，自然也如此，人，或者真是渺小如一粒沙粒吧。我坐在前骆驼，bobo的骆驼有时调皮，总是要快步蹭到我脚边来，我笑着对walking说，它太喜欢我了。然后我再努力往后看，bobo倒是比我自然多，双手放开到处抓拍，虽然最后拍出来的一点视觉效果都没有，只是，我给他的头巾不够大，绑在头上，如绿林好汉一般，只可惜坐的是温驯的骆驼，而非快马。一路行走一路观看，虽然极目可见的景色是很相似的，除了沙丘的形状高低，但是，我真的觉得自己看不够，连眼睛都不愿意眨一下。7点多，是落日了，这是一轮黄黄的落日，并没有阿拉善沙漠看到的那样漫天红霞，孤寂的大漠落日。到沙漠之前看到的摩洛哥落日，也是没有红霞的，我没有去考究，这是季节缘故，还是经纬度问题，或者是云彩问题，又或者仅此是碰巧而已。不过沙漠实在太壮美，没有大漠落日，也没关系，毕竟，这个沙漠，也没有给我孤寂的感觉，这沙，跟这个国家热爱色彩一样，也带着一点点彩色。一路走走停停，看尽寂静的沙漠，偶有驼队点缀，心里除了震撼就是感动。到了8点，才到达我们的目的地，还好，这里9点天都不黑。

骆驼按指令乖乖趴下来，又是猛然从高处跌到低处的感觉，为了不给walking添麻烦，我是自己差不多试着滑下骆驼，竟然，很神奇，沙子一丁点都不热，好惊讶，我原本以为沙子是滚烫滚烫的。而且沙子非常细幼舒服，比我去过的任何一个沙滩的沙子都舒服千万倍。我忽然想起之前看的一篇文章，说家长带孩子玩沙，都喜欢去海边沙滩，其实沙滩里的沙有很多杂质和微生物，相比起沙漠的沙来说是不纯又粗糙，果真是如此。这里的沙舒服异常，而且一丁点都不沾脚，光脚从沙地里拔出来，随便拍拍，一粒沙子都没有，好生神奇，而且走起来不算费力，不知道是不是因为走得不多。想起在鸣沙丘走的时候还是非常吃力，而且带着鞋套，脱下来一脚都是沙，如果鸣沙丘的沙也是不沾脚的，建议还是不要穿鞋子走好了，只是当时并不曾光脚去试试。Walking和守在帐篷里的人开始为我们做晚饭，我们这兴奋地在边上走来走去，极目可见的只有沙丘，我们自己和帐篷而已，我真的很喜欢这样跟大自然宁静交流的时刻，很感谢自己无意挑了一个游客不多的时节过来，真的，虽然千山万水，也是值得了。

晚饭前，walking跟我们一起喝茶，聊沙哈拉，聊柏柏人，聊摩洛哥，他给我们看了一些他以前拍的沙漠照片，包括沙漠浴，他说北部摩洛哥人喜欢来这里沙漠浴，可以治疗皮肤病，他问我们会几种语言，我们除了中文斗胆说了英文，他平淡说才两种啊，而他一个从来没读过书的人，作为柏柏人，会柏柏语，阿拉伯语，法语这三种“本国”语言，还会西班牙语，葡萄牙语，和英语，他说英语对他来说很难，可是他比我这个学了十几年英语的人说得好多了。就这样有聊着，饭就快做好了，做了足足一个多小时才做好，除了Harira，是一个大大的tajine，牛肉土豆红萝卜，按传统做法，土豆红萝卜还不够烂，想来在沙漠做一顿饭真心不容易，而且只是为了我们俩，心里又小小过意不去了一下。我们极力邀请walking跟我们一起吃，但是他们的职业道德却是怎么都不答应，说他有晚餐，他们在另一个帐篷吃。

饭后还有一份一两斤的葡萄，想来是细心的Chez准备的，只是饭饱茶足，我也只是能再吃一两颗了。然后walking就带我们去看星星。是的，星星，是我们来沙漠的又一期盼，第一颗星星出来，我就开始抬头看，星星随着夜幕一点点增多，我大多时间仰着头震撼，即使吃饭。Walking带我们到边上一个沙丘，原来那个方位非常适合斜躺着，就像躺在躺椅上，这样看着漫天的星星，清晰的银河，除了感动还是感动。不知道小时我在乡下看过银河没，但是我印象里对银河没有任何印象，就这晚，我才知道原来，银河真的像一条河；原来，星星，真的是漫天的；原来，天空，真的是用“苍穹”来形容的；原来，天，不会是完全一片漆黑的，没有月亮的晚上，星星也可以为世界提供光亮；原来，没有流星雨的晚上，也有那么多流星从天上划过；原来，世界真的可以那么美好。如果时间可以停止，真的停下来让我多感受一下好么。

从沙丘回到帐篷，他们睡下了，我们俩还是不忍睡下，坐在凳子上数着流星，是的，星星是数不过来了，就数流星吧。但是天那么大，不懂星宿的我们，总是彼此错过着，不过没关系，感受着就好。

第二天，6点起来，walking和他表弟已经在沙丘高处等我们了，原来那是观看日出的好地方。早晨的沙漠，依然很舒服，在等待日出的时候，陆续看到有驼队已经开始回程，点缀着沙漠甚是好看，而且看到昨晚没看到的很多小动物，还有小鸟，据说沙漠的生物种类也是繁多的，不知道这些鸟儿吃什么呢？日出虽然也没有漫天红霞，但看着他从沙丘里钻出来那一瞬间，还是很感动，似乎，一切生机都跟着太阳跳跃出来了。天彻底亮了，发现沙漠的天，蓝得不可思议，万里无云，真的是一丁点杂质都没有，就是一种剔透的蓝，剔透得似乎带了水分，从来不曾见过这样的天，不学无术的我毫无依据猜想或者跟沙质的折射有关。

喝过特意为我们准备的薄荷茶，收拾行装就准备回程了，7点，还不热。一路回程，剔透的蓝天连接着黄色纯净的沙丘，跟傍晚进沙漠的感觉很不一样，真的好喜欢这样的天。只是一路回程大多是下沙丘，骆驼都小心翼翼，我更是紧张抓紧，怕一个不小心，就从高大的骆驼上溜下来，还有就是过了一半多路程就要往侧边或者后面看，因为前方已经可以远远看到城镇，想以前穿越沙漠的人看到城镇多高兴，我却希望自己的视线都是沙漠。靠近城镇边缘的沙丘，早上却异常热闹，很多的人在玩沙，还有人在挖沙坑来做“沙浴”，walking问我们要不要试试，想想还是罢了，好心的walking还特意帮我们拍下挖沙坑的视频。

就这样，二个小时，在就要热起来的时段回到了Chez的家，Chez已经在外面等候我们，温暖的问我们感觉如何，说欢迎king和queen回来，然后体贴问先吃早餐还是先洗澡。真是无微不至的Chez。

早餐很丰富，Chez还问我们够不够。我坐在院落休息的时候，跟Chez聊天，我说我的城市都是很高的楼，没有星星，他笑着跟我说：留下来吧，跟我们一起。如果可以，我是不是真的可以留下来。

在Chez家磨蹭到中午已过，就准备出发下一站，说再见时，Chez还是说，希望你们多呆一些时间呢，现在回想起来，最最遗憾，最最后悔的就是没有多在沙漠多安排一些时间，起码可以多呆一天，在Chez家住着，可以步行到沙漠边上，感受沙漠，再看看星星，或者总是要留有遗憾的。

一路上碰到民居老板都非常好，但是我还是特别觉得Chez的好，不懂得如何形容，他让我宾至如归，又不会不自然，就像家一样，他是那么体贴，体贴得恰到好处，每一个细节，都体现着他的涵养，恩，是涵养，并不是每个人都能做到这种极致的好。

凝住时光的medina

摩洛哥的每一个城市都有一个medina，其实medina原本就是城市的意思，相对于新城来说，medina就是凝住时光的老城。千百年来，流水的客流人流，不变的是这封闭式建筑的老城。摩洛哥每个城市的medina都有它自己的特点，但也都有共通的地方：都是一个封闭式的城楼，只有外城墙几个大门通向外界，里面小巷兜兜转转，几乎没有规则可寻，从一条小巷的路中间会忽然有一条不见天的侧小巷，然后又可以兜进跟刚才走的小巷平行的巷子，初次见识medina，会对这些小路很不知所措。还有就是medina都热闹非凡，琳琅满目，色彩斑斓，不管从商品还是从建筑，medina都很好地表现了出这个对色彩有着异常热爱的民族的大胆用色。

Essaouira的medina

说来，Essaouira的medina并没有太大的特点，只是因为它得了个先，兜转了最多时间的medina，Casablanca的medina着实没特色，甚至普通medina的复杂性都不具备，而Safi的medina又实在是小，虽然已经让我见识到了因为它的巷中巷，让我在路上兜来兜去都找不着酒店，但是真正意义上见识的medina却只能算Essaouira的了。驱车到达酒店附近的时候，就看到围起来的一个城，时光久远的城楼，许是因为这个medina不大，不准车辆进入。我还不太高兴地拎着行李进城寻找酒店，幸而不远。虽然之前的城市开始感受到摩洛哥的人喜欢大胆用色，但这里，酒店墙上门上就开始不规则的用色了，蓝色绿色，摩洛哥人一定对色彩非常敏感，他们看似随便用了一堆大胆的浓色，给人却很美感。然后在城里兜转，就可以看到色彩缤纷的瓷碗，同样色彩缤纷的传统皮拖鞋，墙上扫的是摩洛哥人喜欢的蓝色为主，间或有其他颜色。因为已经知道了有巷中巷，bobo方向感又极好，城也比较小，且尚算不上复杂，不到一天就把小城走了个遍。和任何一个medina一样，熙熙攘攘吵闹的人群，稍显拥挤的大量商品，气氛让人感觉像回到久往的岁月，非常有人气。在这个老城里吃到全摩洛哥最好吃的沙丁鱼，还有最好吃的couscous（这个也许得益于第一次吃），第一次看到并尝试了停留着蜜蜂的糕点。
Essaouira最大的特点就是风大吧，不然人家也不会叫它“风之城”，在medina边上的港口，我整个人被吹得乱七八糟，就连人也差点被吹走了，幸而裙子是两层，用丝巾绑住里层，不然就完全没法呆，真心感受到“风之城”，不过这种风吹得很舒服，因此，和别的海边盛夏的炎热不一样，Essaouira的盛夏异常凉快，晚上甚至有点冷，很适合夏日度假，也难怪游客那么多。
而至于这个老城本身，或者说没有太多特点，但是它让我们真正了解了medina的外形，或者也感知了medina的精髓。

皇城风范的Meknes

在我到过的medina里，最具皇城气息、贵族气息的是Meknes。驱车到直接到Meknes老城的广场，就看到了非常庄严气派并带着皇族气息的几个大城门，想来这就是经典之一巴布•曼苏尔门，这一路很幸运，总是不经意就把经典看了。
入住的Riad在medina里面，店家出到广场来接我们，其实离广场只是几步远。进店一看，心里冒出的词就是：贵族，气派，而且我干脆直接用“地主仔”来代称这个有点纨绔的店家。虽然之前住过几次Riad，或者因为价格问题，从来未觉得资料里说的“Riad是大户人家住户改造的”，这一次却从入门就感受到了，高大的建筑（比本来就喜欢高大的摩洛哥建筑更显得高大），精致门窗，斑斓的马赛克，都能体现主人曾经的辉煌。进入房间，和大多Riad一样，没有选择酒店白色的被套，一般Riad选择民族特色，而这家特殊的深紫色给我的印象依然是“贵气”，床也比一般的酒店大，总而言之，每个角落，似乎都散发着“地主家的气息”。
按LP推荐找吃的，“地主仔”说带我们去，原因是不用一分钟，原来就在他家Riad几步之外的侧巷子。也是一看就是很有“地主家的气息”摩洛哥传统家庭酒店，长沙发，彩色垫子，台面，装饰，也都不像普通人家。喜欢一种tajine应该叫kesfa，是肉末鸡蛋在砂锅里蒸熟的，感觉口味跟我们的菜相似，于是大胆点了，结果上来，确是小肉丸子。我笑着，人家皇城，看不起肉末，你看我们以前也不是哪里都能吃“红烧狮子头”的呀。
第二天午饭更有些趣味，我们走来走去，没找到合适的饭店，然后一个路边喝着咖啡对中国非常友好的人带我们去了一家传统的摩洛哥家庭饭店，也是大户人家气息，店主老爷爷很快把好心给我们带路的人打发掉了，然后才开始对我们友好说“那个人不是gentleman，话太多”，我都差点笑出来了，真是末落贵族也是贵族，即使他是开饭店了，他也要看不起非 gentleman。店家孙子10岁左右，非常喜欢我们，虽然一句英语不会，我们一句法语不会，也一直黏糊着我们，幸而人类的交流不单纯靠语言。孩子也受了非常好的教育，我们一再邀请他吃葡萄，他都是按摩洛哥方式，右手放胸口表示谢谢，但一口不吃。

Medina里，很一些人家的大门很气派，这是别的medina比较少见的，或者这里确实是大户人家比较多吧。而且墙壁的颜色比较多样化，但依然很协调。我们住宿Riad这一边似乎更为贵族气息一些，更多的住家酒店家庭饭店，而广场的另一端，房子则似乎平民化很多，也熙攘热闹得多，和别的Medina一样，拥挤着大量的商品。Medina对外封闭，里面却是贯通的，因为有一个广场，让我潜意识以为广场将两边一分为二，其实是一个圆，我们胡乱穿梭，结果就是不知道怎么样从这边就穿过了那边。而广场，昔日处决犯人的地方，现在夜晚热闹非凡，算得上是一个马拉喀什的DJemaa el Fna广场的缩小版。在广场里第一次买了全摩洛哥都有的仙人掌果，真的很好吃。

迷宫菲斯

所有的资料都会提到Fes菲斯的Medina是一个迷宫，都极尽笔墨描写菲斯的复杂。因为摩洛哥人自己都说菲斯乱（虽然我们没有经历），这是我们极少没有住在Medina或者Medina边上的一个城市，而住在了新城。当从住宿赶往Medina的时候，正好漫天橙黄色的晚霞，映照着长长的城墙，非常地苍劲有历史感。我当下就想到西安，我脑子自动置换成我们西安的青灰色的厚厚的老城墙，要是配上这种晚霞，该是多么壮观。虽然这是土黄色的墙，虽然单薄，但是如此天色，再加上满天的燕子（姑且当是燕子吧），真是非常有感觉。城墙有非常多的小洞，不知道原本是做什么用的，但是现在却成了燕子的窝，看着一个个燕子能飞速中进入城墙洞里，真的能理解人们为什么形容时光在菲斯老城停滞了。

从城墙边上进Medina，很快就看到一个别致的蓝色的大城门，好吧，我们又无意中找到这个老城的地标：布日卢蓝门。此门精致，但我却觉得没有巴布•曼苏尔门气派。菲斯虽然也曾是皇城，但老城其实还是挺旧的，巷子大多都不大，而且确实有非常非常窄的小巷，仅够过一人，而且这种小巷还颇多。这种错综复杂的路况我自然是一丁点都无法识别，bobo倒似乎自带地图，他说这些小巷有断头路，所以还是好认的，所以在第一晚就带我兜了一部分小巷，第二天在又继续兜了另外一侧的小巷，好好地走过了人家主街的店铺食街，也走过了乱糟糟菜市场一条街，也走过了无数条住家小巷，虽然对于上千条的小巷子而言，这只是一小部分，但我想也都足够了。而且虽然我是路痴，但我依然有荣与焉地自豪，我们没有任何人带路，竟然能在所有人都定义为迷宫的fes里转来转去。而且在菜场里吃到了最大最新鲜的无花果，其实仙人掌果也是我见到最大最饱满的，可惜没有吃，想来又是一个可惜。

最美Asliah

Asliah很小，Medina坐落海边，外界称这是艺术之城。都说Casablanca是白色之城，我却觉得Asliah才算得上是真正的白色之城。整个小城，全新的白色，每隔几步，就可以看到一幅壁画，有简单几朵花，一颗小树，也有很复杂的大幅图画，有像素描一样勾勒的花草，也有用色浓郁的蝴蝶和人物，或者这个国家的人都是艺术家，不管哪种类型的，都是那么协调，没有很过分。而且他们的建筑本身就是一个艺术，门，窗的形状和用色，都像一幅画，于是，我随便站在墙边拍的几个照片，友都说那像艺术照，因为白墙，拱顶木窗，墙上小花，是那么美丽，美丽得不像真实，而像画册。虽然Asliah很小，一个下午就逛完了，但是它真的很美丽。坐在城里的咖啡厅里喝杯茶或者咖啡，真的很惬意。只是这个季节，他们本国人就喜欢来这里度假，游客太多，而我又是匆匆过客，不然呆这里，听听海浪，看看壁画，喝喝咖啡，什么都不想，该是多幸福的事情。

蓝色小镇Chefchaouene

这是诱惑我来到这个国家的原因之一。连他们本国的人都说这是一个很美丽的地方，店家告诉我现在房价那么贵，就是这个季节本国游客很多。好吧，我们是被蓝色诱惑，人家只是因为这是山地避暑。
Medina外围的房子也都刷了蓝色，不过几乎都是半墙，因为摩洛哥是一个异常热爱色彩的国家，见多了他们各个城市刷成各种颜色，这种半墙就不显得特别。当晃进Medina，很快就改观了，Medina依山而建，很多的阶梯，走几步，就可以看到一个全是蓝色像洞一样的小巷口，这是通往人家或者店铺的小巷，全蓝，蓝得像雪一样晶莹，走进去，就像自己进入童话世界一般。确实，相比起其他城市来说，这个小山城的人对蓝色的把握是更到位的，不管深的浅的，用了5-6种蓝色，或者更多，但是每种蓝色都很晶莹，晶莹的有雪的光亮，很梦幻。摩洛哥人是很爱花的，在这小山城就更容易吸引人目光，因为晶莹透亮的蓝色墙上，错落有致地挂着小花盆，虽然都是普通的花儿，但总体是那么精致。沿路而走，会忽然发现一条往高处的阶梯全是蓝色，两边要么是花朵，要么是商品，很有味道。这个山城的人还很喜爱葡萄，蓝色的上方挂着绿色的葡萄藤，吊着一串串葡萄，这种景致，似乎真的只是画中的景致，但这个山城的人却把自己的生活过成这样，他们是对生活的真谛理解得有多透彻，对美又是有多高的感悟能力。一步一步地在小镇上踱步，就像画中游，不经意间就是惊喜。
凭感觉选择一家店吃午饭、闲坐，竟然也是LP推荐的，出品算不得很好，但是价格低廉，而且举目蓝色，闲坐着喝杯茶，很是适合这个小镇的慢生活，是的，这里要慢慢的品味，如果太过匆匆，或者落脚点会是一些没有刷成蓝色的上半墙的的破败，因而完全体会不到这个城市的美，更感悟不到这个城市的真谛。
就这样，和这个城市的猫咪一样，慵懒地在这个城市呆坐了两天，都快了忘记了自己谁。

Marrakech 的Djemaa el-Fna

在想着Djemaa el-Fna广场放在medina这部分呢，还是该放在景点部分，想想广场处于medina中心，又是Marrakech最为声名在外的部分，就还是属于medina吧。
似乎大多广场最初都不是特别好的定位，这个大广场当年亦是处决犯人示众的地方。而今天，这个广场的夜市已经被列为世界文化遗产，是世界最大的夜市。如果说Marrakech的medina没有太多特色，它的众多城门也不够吸引人，而这个广场却足以吸引了全摩洛哥最大的人流量。连续两晚来到这个广场，从7点-12点都是人山人海，不过，它本来就被叫作“不眠广场”。在这里，人成了一个景点，我看到一个最好观看广场的酒店天顶一晚上都摆着长枪短炮，也够有意思。广场人声鼎沸，在远处都能听到吵闹声，而从旁边饭店天顶往下看，看到的都是密密麻麻的人头。当挤进拥挤的广场，似乎一边是卖艺，一边卖食品。在现代社会，很难再看到那么集中的卖艺人了吧，我挤进几个圈子，有一个圈的艺人是喝滚水，并用滚水冲向自己光着的上身，这种杂耍，是不是在我们的旧社会里也不少？但是，我见不得这种底层艺人的艰辛，拉着bobo就走，而跳舞卖艺的就来得轻松多了，还有各种游戏，比如像钓鱼竿钓饮料的，五花八门，一有应有。走向食品区，烟雾非常大，身子弱的我只好带上口罩，结果一个招呼我们去吃他家东西的大声叫我“忍者”，我是中国人好吧。所有的店家对我们这种长相不一样的人依然非常热情，拼命地招呼我们进餐，只是我们在店里吃过了，而且身子弱的我实在不敢吃这种广场食物。而Bobo因为好奇，要了一碗蜗牛，看着旁边大人小孩都吃得满足不已，而我闻着腥味就不想尝，bobo尝了几个也是觉得太腥而接受不了。另一处买的西瓜汁他倒说不错。
都说广场是非常乱的地方，会发生各种不愉快的事情，两个晚上，倒几乎都只是得到店家热情的招呼，一小男孩为了招呼我还给我扇风，说你很热吧。唯一的就是bobo拍照，一穿艺人服装的人说拍照要钱，虽然bobo没拍他，但是只给了他一块钱，他就说谢谢离开，也算不得不愉快。

置身广场里，感觉到的就是热闹，想着现代社会，很难得有一处这样集合三教九流，吃喝玩乐都靠原始的人的力量的地方了吧。这里虽然看到人活得艰辛，也可以看到人的生命力的热情吧。

其他medina

Tanger的medina靠着海边建设，这个曾经国际共管的城市，我倒也没有看出它特别不一样的风气，倒似乎比传言中的fes更多的拉客者。而曾经的美国使馆则成了一景点，里面挺多史料，只是可惜不是我们自己国家的，真心只能看个表面，也真心没有太多兴趣。

Rabat的medina则完全在海边，没有任何的陆地过度，外面看过去，就是海边的一座城堡，夕阳下，很唯美。在这里，竟然第一次看到海边日落，听着海浪猛烈地拍打礁石，看着太阳一点点落入大海，感受大自然的魅力，心里依然是对自然的敬畏。

Casablanca的medina里，一面高大的墙上有一个大钟，我自定义为“钟楼”，其他建筑没有多大的特色。

Safi 的medina很小，倒也是有所有medina兜转的特点，同样靠海而建，坐在riad 的楼梯喝茶看海，凉风吹来，很是惬意。

热情的摩洛哥人

我跟友说，这是一个很热爱颜色，而且用色很大胆的民族，友说，那说明这是一个热情的民族。确实，这是一个热情好客又大方友好的民族，一路走来，我几次跟友说“我真是受宠若惊”。虽然，在别的地方，也经历过很多友好的人。不知道这个民族是对亚洲人友好，还是对中国人特别友好，一次次，真的是让我“受宠若惊”。

带我过马路的警察：走出Marrakech那有些乱糟糟的广场穿越马路，没有红灯但有警察指挥，容易惊吓的我因为车辆发出一声有些惊吓的声音，警察小哥在侧边吹停了汽车，然后跟我一起过马路，当时的我以为是到了汽车停，人过马路，而警察小哥要过马路另一边指挥。但是当我过了马路，回头看到警察小哥还在原来的地方，我才恍然大悟：他是护送我过马路！我惊呆了，确实是感动到惊呆了，我竟然受到如此的保护！

帮我们叫客栈老板的路人：赶到Atlas山上的小镇的时候已经是晚上，小镇路小，而且只能到达镇上热闹区，我们在路上兜圈子，一路上停下来得到几个路人主动的指点，找到停车场，又一友好路人主动问需要什么帮忙，然后主动说他去找客栈老板来接我们，当我们跟着客栈主人一路爬上坡的时候，才知道原来还有十来分钟的路程，那位热情的路人猜想我们不容易找着，就主动传话，我们似乎连谢都没来得及说。

为我升级房间并讨回停车费的酒店：这一路订酒店很重要的一个考虑因素就是停车场，当靠近Essaouira预订酒店的时候，发现车辆是不给进入城内的，绕了两个城门都如此，路人好心告诉我们城里不给进，车要停外面，当时我心里是一个郁闷。幸而进城没有多少路就找到酒店，前台看我一脸的不高兴，关心问我怎么了，我抱怨说你这都没有停车场，他说是的，车子就停外面，我说可是那么贵啊，他说一整天25，我说不对，是40！然后，他就赶紧跟我道歉，说那些人可能看你们是陌生人，多收了，这是不对的，等会我跟你们一起去，要回来。这样的事情让你刚来这个城市肯定不高兴，而且对这个城市印象不好。接着，他就带我们进房间入住，打开门，他回过头跟我说：喜欢这个房子么，我给了一个最大的家庭套房给你们。呀，真的是非常大，可以说是两个房间，里面的壁画挂饰也很有品位，后来看门背后的房价，比我们订的房子贵好几倍。就因为我不高兴的情绪，他要这样补偿我？有些许不好意思。当我们决定再多住一天，车自然也要多停一天的时候，前台已经换人，但听了bobo的陈述，马上跟着bobo去停车场，说把停车场的人说了一通，还了我们一个公道。

送我们Harira的老板：因为在阿伊特本哈杜筑垒村呆了太长时间，到达Ouarzazate是很晚的时间点，酒店附近不是繁华地段，感觉不到附近有吃饭的地方。门卫指着后面路上有，我们绕着一圈都觉得冷清。忽然，像经常碰到的一样，一个50岁开外的人跟我们打招呼，然后我很神奇地问还有东西吃么，结果人家说有，果真是一个饭店。我对店老板说好饿了，可不可以快点，于是他指点我们点了几样比较快的菜，因为摩洛哥的菜分量比较大，所以我们往往只点一碗汤先两人暖下肚子，何况他们的汤是我们说的羹。结果汤上来的时候，老板拿了两碗，说你一碗是你们点的，一碗是送给你们的，因为你说很饿了。饱饭后，陪我们聊了天的老板还特意冲上一壶薄荷茶招待我们，跟着我们一起喝茶聊天，这是我们深接触的第一个柏柏人，bobo说，柏柏人长得都像智者，确实，老板炯炯有神的透出的都是智慧。

叫儿子给我们带路的蓝色小镇人：Chefchaouene是一个名副其实的山城，而且路小又复杂，总是计算最近路线的GPS所带的路几乎让人绝望。最后实在找不到路了，停车问一家开着门的人家，语言不通，结果就是不知道人家说什么，在准备打电话给店家的时候，主人说，让他儿子给我们带路，那是一个11-12岁非常漂亮的孩子，结果他另一个5-6岁的小儿子也非要跳上我们的车，人家竟然就这样，让自己两个孩子上了两个完全陌生的人的车。大孩子一路给我们指路，小孩子则兴奋得不知道如何是好，其实大孩子也不完全知道路，只是一路问着路把我们带到目的地，其实挺远的，两孩子还高高兴兴自己走回去了。

指挥车子通过狭窄道路的热情人们：还是 Chefchaouene，孩子们带我们到了目的地，停车场满车了，停车场看管人员要bobo把车停到另一边，那就要过一个狭小的桥一般的小路，进进退退，半天都过不去，结果似乎全城所有路过的人们都要停下来指挥，还有几个人亲自上车想帮忙开过去，但实际上，小路真的太窄，一堆人弄了大半小时，也没通过，这时，一个自称是司机的人说带bobo去另一个地方停，当这个司机先bobo回来，看到在客栈门口的我说“车很安全了，你丈夫也很安全”。其实，停车场不远，不知道是不是这些好心的人想帮我们省钱不，其实最后发现在那倒腾半天的结果是把车刮花了点。

往我手里塞糕点的小女孩：依然是Chefchaouene，我在一旁傻站着看他们倒腾车的时候，几个小女孩在我边上跑来跑去，这个时候的我，已经习惯这个国家的小孩对我们的好奇，在Ouarzazate，就有一群小孩绕着我跑，最后派出一个胆子大的孩子跟我问好。忽然间，一个小女孩往我手里塞了一小块糕点，我向她微笑了下，平时挺觉得自己手脏的把糕点塞进了嘴里，也许我这行为对女孩们很鼓励，立即，拿着糕点盆的稍微大一点的女孩马上塞我一大块。这个糕点不像他们极爱甜食的风格，不甜，淡淡的香味，谢谢女孩们，让我品尝到你们妈妈的手艺。

邀请bobo逛集市的柏柏老人：这是听bobo陈述的故事，在tinghir酒店门口，一个60开外，也是很像智者柏柏人，知道我们从中国来，非常高兴，说他曾经在亚洲工作过几年，然后极力邀请bobo第二天逛集市，我们的传统让bobo习惯性地婉拒，说明天我们还要赶路，人家一再邀请，说如果去沙漠没有准备头巾，在这里就要买了，沙漠太贵了，还邀请bobo去他家里吃他太太做的饭，但是bobo一再婉拒，人家还是说第二天10点在门口等。可惜第二天老人并没有来，我无法猜测是不是有特殊的事情，但是我还认为bobo几番的拒绝，人家或者想起亚洲人的风格，怕给我们带来麻烦。发现我们经常怕麻烦别人的思想，倒似乎是伤了人家的好意，也错过了一次体验当地人生活的好机会。

为我们下厨切黄瓜的收银小弟：在tanger酒店旁边找到一个不错的小店，吃了一顿，第二顿继续光顾，我们按照国内的习惯，个性化点餐，因为这里的黄瓜有小时的味道，我们说要一条纯粹的黄瓜，切开就好，什么都不放，烤虾不要鱼。收银的漂亮小弟说明白了，并亲自把黄瓜切成他们沙拉的丁状给我们，这时似乎大厨回来，说不能单独烤虾，只有拼盘，这也是我们见识过的，他们似乎只能按菜单来，我们百思不得其解。小弟很不好意思跑来拍拍bobo肩膀表示万分抱歉，我和bobo嘀咕，不知道小弟给我们切条黄瓜会被批评不，这也没菜单啊。因为不想要拼盘，就只吃了一个主菜，摩洛哥的大饼绝对管饱的，所以省钱都可以只点一个菜。饭后决定点个甜点，结果小弟听错了，给我们又上了份主菜，当我们惊愕的时候，他也惊愕，我们解释清楚要甜点的时候，但还是说算了，主菜也吃了吧。过了几分钟，我看小弟跑进厨房跟大厨嘀咕了几句，出来就给我们拿出一份甜品，然后对我们直抱歉。最后，黄瓜和甜点都不在账单里，结账时候，觉得小弟的笑容不单是顾客至上，而是一种人与人之间单纯的友好感情，那纯净的笑容，让人感动。

像爷爷一样的店员：tinghir酒店的前台，按年纪，是我的父辈，但他的和蔼，却让我温馨得感觉是像跟爷爷说话。他很耐心很详细告诉我们去沙漠大概的价格，告诉我们千万不要跟着路边招揽生意的人走，那会很贵的，告诉我们沙漠里的各种细项。然后还陪无聊坐那的我聊天，许是他知道我英语不好，语速说得非常缓慢，加上低沉的声音，让我觉得自己特别像跟爷爷说话，很有撒娇的冲动。

黏糊着我们的小男孩：Meknes的家庭饭店里，主家孙子似乎非常喜欢我们，虽然他完全不懂英语，但是要很努力告诉我们每个菜是什么，然后亲自为我们提来面包和水果，之后就一直腻在我们身边了。乐此不疲地玩着要跟我们换手机的游戏，然后把我们搂得紧紧的拍照。还教我各种见面拥抱贴脸的礼仪，甚至恨不能把我抱起来，或者背起来，我笑着对bobo说，你再不回来，他就要非礼我了。bobo没好气说，就算非礼，也是你非礼他啊，人家是小朋友。几个小时，他就这样腻着完全跟他语言不通的两个人身边，而且看得出他很高兴，当我们终于决定要走的时候，他抱着我假哭，我猜出这只表示不舍得的礼仪，可爱的孩子，当我们走出门口，看到坐在门口爷爷，告诉他钱付给孩子了，他完全放心，这时看着孩子探出小头来，他确实不舍得我们，可爱的孩子。

带我们找饭店的路人：Meknes的这家庭饭店，是一个坐在咖啡馆里休憩的人带着找到的，当我们路过时候，他很热情地跟我们打招呼，难得一个知道北京的摩洛哥人，他说他很喜欢中国，当我们找不到适合的饭店，回头找回咖啡厅时候发现，这只是提供饮料的地方。这位素未平生的人马上说，我带你们去。走了几分钟还没有到饭店，我们还心里嘀咕，又跟人走了，很多资料写着摩洛哥有专门带路赚钱的人，而我们也确实见到过，一直提防着。所以不停问还有多远，他说快了，要带我们去吃传统摩洛哥菜，路上他要我们教他用中文说你好，谢谢，说我们的名字，他的名字，很是兴奋。当到达这不错的传统摩洛哥家庭饭店时，他还被店家嫌弃不是gentleman，而他也就这样义务把我们带到目的地，只得了句谢谢就高高兴兴走了。

仙人掌贩卖者：一路到处见仙人掌果，直到Meknes的广场，才决定买一个试试。因为语言不通，以为一元钱一个，就说一个试试就好，卖者削好一个给bobo后，硬要给我一个，我说我不要，他还是执意给我，我想都削好了，那就再找一块钱给他，结果让我吃惊的是，他不要我钱，旁边的人不停说一块钱，我们也没明白，我还是执意给他钱，结果奇迹的是，他竟然要把两块钱都还给我，我更是蒙了，差不多用中文说不行，把钱推给他，他只好一个劲腼腆跟我道谢。仙人掌果下肚，发觉美味异常，bobo就倒另一个卖者那买，当bobo吃完一个，卖者执意要再给bobo一个的时候，我们才终于明白，原来是一块钱两个，他们竟然一点不欺客，而且第一个卖者竟然宁愿自己吃亏，也不想让我吃亏，这样一个小摊贩，真是让我惊讶极了。

邀请我合照的人们：之前看资料，说穆斯林人不喜欢拍照，所以谨记人家的宗教礼仪，结果很惊讶的是，竟然有为数不少的人主动拉我照相。在fes，我们兜转小巷子的时候，巷子里一个妇人忽然拉住我们，因为摩洛哥本地人都说fes乱，还咯噔了下，结果人家是要跟我一起拍照留影，还特意从家里找人出来拍照。也许是他们这个宗教国家，还属于男女授受不亲，拉我拍照的几乎都是妇人和女孩和小朋友，唯一两个男孩，是拿着玫瑰花一起拍照的，我八卦脑子里只能想他们不一般的关系。在rabat广场里，一女孩邀请我合照，我友好地搂着她肩膀，不知道这是不是让她很高兴，立即咯咯笑着，然后还往我脸上送了一个香吻。还有留下的相片里深情看着我的妇人，有一个个可爱的小女孩，只是可惜，大多没有在自己手机里留下这些友好的人的身影。

跳起来冲到我们面前华裔：走在路上，总是有各式各样的人主动跟我们打招呼，而他听到我们是中国人，则真的像小狗一样跳起来，兴奋地猛然冲到我们面前跟我们握手的。他的这种激动让我们感慨不已，把他放在人物的最后，因为按他的说法，他是华裔，他的激动也许掺和着乡土观念。但是，虽然他说他的祖先是香港过来的，但是不管从长相，还是语言动作，都已经完全看不出一丁点华裔的痕迹了，但是他非常非常激动，不停跟我们握手，问我们好，唠叨着哪里好吃便宜的，并且一直说谢，因为我们解了他思乡之渴？

还有那个卖鱼的老爷爷，看到想拍而不敢拍奇特海鲜的我，主动打手势跟我说可以拍的。
还有那个服务员小哥，看到离座找卫生间的bobo，惊讶地对我说“他竟然留下你一个人？”，听到我说原因似乎才放下心来。
还有无数跟我们用各种语言问好的人们。

摩洛哥的吃喝

按照旅途碰到的国内游人拿起西梅往衣服蹭蹭就放嘴里的说法是“这里的东西绝对是无公害的”。确实，相对来说，摩洛哥的食材绝对有机安全的放心食品。从远观他们劳作，近观菜场那细小没长开的瓜果，再品尝他们的味道，都能判断出来，这里的肉有鲜味，菜有菜味，连鸡蛋都甚至比农家蛋还要香。当不喜素食的bobo跟我说黄瓜很好吃的时候，我非常惊讶地尝了口，那其实就是小时候的黄瓜味道，只是，确实，多年没在吃到这种真正的黄瓜味道了。

不过摩洛哥食材不错，也不少资料盛传摩洛哥美食多，但事实上，相比起中国的烹饪来说，摩洛哥的烹饪实在是不值得一提，我们怎么说都有八大菜系，而他们从南到北，从东到西，似乎都只有tajine 和couscous两种摩洛哥特色。虽然也许每个地方的tajine用料和味道是有差异的，但对我们这种外族人，实在找不到太大的区别。

Tajine
老实说，我觉得tajine像我们的砂锅。我的家乡曾经也是用砂锅同样材质的盆子作为菜的容器，传下的说法是用这种材质蒸菜是会比较香的。我想摩洛哥人民用砂锅的原因是不是跟我家乡是一样的原因呢。Tajine就是一锅肉菜加上各种天然香料一起炖得稀巴烂，炖得足够入味，它跟我家乡不一样的，就是有一个像尖帽子一样尖尖的盖子，想来他们倒聪明，一来他们方式的炖菜是必须要盖子，二来尖尖的顶，应该顶上散热快，可以方便揭盖子。像我这种不吃生食，偏爱稀巴烂食物的然来说，一顿tajine是觉得很美味的。第一顿是在Casablanca的medina吃的，刚落脚的我们还不知道那是medina呢，只觉得还挺多吃饭的地方。随便走进一家有本地客人消费的地方，小弟一一给我们介绍了剩余的tajine还有什么，我们挑了一个鸡肉tajine，里面有土豆，豆角，很入味，觉得挺美味的。当结账的时候，一个tajine只要DH30，然后bobo都有点不好意思，说吃人家那么多东西，那么便宜。后来才知晓，这其实就是一家路边店，大多是下层人用餐，而酒店里的tajine可以去到DH150一个，但是真心说，酒店做得是很精致，但是就味道而言，我这个外族人真没有感觉很大的差别。

摩洛哥食材不少，就是几乎都用tajine来做，所以饭店菜单里的tajine会有羊肉（分为lamb和goat）、牛肉、鸡肉、蔬菜、鱼、海鲜、还有肉丸、肉末和鸡蛋，总之就是所有食材，都只是用tajine这一种做法，从口味能判断出里面的配料有稍许差别。就我个人的口味而言，羊肉和牛肉tajine味道最好，这里的羊肉，尤其香嫩，一点膻味都没有，牛肉亦如此。而且摩洛哥的分量很足，一个tajine里的肉都有大半斤，所以吃到最后就有些腻，每次想到回来吃不到那么好的食材，就觉得自己是在暴殄天物。

Couscous
同样是砂锅为容器，里面是垫着小米，然后埋着一大块肉。据说couscous做工非常复杂，且考究，不过我谈不上喜欢，觉得它偏咸，自然摩洛哥口味大，咸，香，甜，但是总觉得tajine作为菜可以味道重一些，但这个里面还有一半是主食小米，就不那么习惯，点过几次鸡肉couscous，唯一觉得很好吃的是Essaouira吃的，味道适中，而且鸡肉非常鲜美。

沙丁鱼
这是出发前bobo就念念叨叨要带我去吃的食品，作为主要出产沙丁鱼的国家，基本是海边城市，就能吃到沙丁鱼。就像刚才所说，摩洛哥的烹饪手段有限，他们的海鲜似乎除了煎就是烤。煎的海鲜自然是极香，但有些鱼吃多会腻，但沙丁鱼却奇怪，香得恰到好处，也不会让人吃撑的感觉。沙丁鱼在这里是非常便宜的，所以每个能吃到地方我们都努力吃，Essaouira的最为大条，最为好吃，而且店家体贴的去了骨头，其次是Casablanca的海边酒店，其他的几乎出品一样。前两家是裹了一点点粉，煎得黄亮，皮带着粉都是酥的，非常香，以致于我们吃完还要硬加一份的地步。

Pastille 鸽子派
当在帖子里看到这食物的推荐时，真心不知道为什么这样翻译，文章里也是说千万别因为这个名字不敢点，其实这就是一种肉馅饼。因为摩洛哥人擅长煎炸食物，所以馅饼也是非常非常之香口，加上任何一个肉菜品的肉都很多，馅饼也不例外，所以咬下去，外酥里肉，口味相当不错。Pastille里面的肉种类也多种，但是我们只点过鸡肉的，恩，是的，这里的鸡也是我们口中的走地鸡，其实我觉得比走地鸡还要鲜甜一些。

虾
我曾经以为我很喜欢吃虾，然后又以为自己不吃虾了，确实，不说菜场买的，就是饭店昂贵的虾，我都几乎是不动筷子的。但这次我彻底明白了，我是真的很喜欢吃虾的，不过是有虾味的虾。这里的虾的做法也基本上也只有煎烤，每次我们都是吃烤的。这里用的应该是海盐，配在烤虾里，特别美味，甚至连虾壳都有吞进去的冲动。然后只要看到虾，我就有强烈的想吃的欲望，所以我终于明白了，原来我是喜欢吃虾的。

其他海鲜
这里海产品是非常丰富的，虽然没品尝昂贵的海鲜，但是就是一些普通的小鱼，肉质也是很鲜嫩的。想到第一顿在Casablanca点了个tajine加一碟各种小鱼混合的煎鱼，bobo吃得津津有味，说，看来这个国家是有东西吃的。大鱼也同样是煎，几次吃下来都可惜他们怎么不会清蒸，不然该是多么美味啊。

肉串和扒
不知道这属于摩洛哥菜呢还是属于欧洲菜式，大多饭店也都有这两种菜式的。什么肉都可以切成块串起来烤，他们的肉块可不是我们的肉丁，而实打实一个方正的大肉块，曾经很不容易点到吞拿鱼，这种寿司里我喜欢吃的肉酱，当串起来烤的时候，不知道是不是因为肉太太实了，还是真的太大块太多了，我几乎感受不到是在吃鱼，而是觉得像红肉，后来痛苦地下结论：吞拿鱼这样吃不好吃。
扒自然是牛扒和羊扒多，因为其食材好，所以扒的出品往往非常好，肉多汁，鲜嫩。往往比在五星级饭店吃的出品还好。

烤羊肉
在出产羊肉的小镇里，会很容易看到一家店里吊着几头羊肉，然后边上是烟雾飘扬的烤架，这种店既是肉铺，也是饭店，想吃烤羊肉，先去秤下来，再帮你烤。但是他们的烧烤技术远远落后于中国，他们只会把肉让在炉子上生烤，而不会抹点油或者蜂蜜，结果就是总是把边上烤得火炭一般。香倒是香的，但还是可惜了食材，如果有中国一半的烹饪技术，这就可能是人间美味了。

烤鸡
跟欧美的烤法相似，但似乎没有欧美的烤功厉害，原本材料好很多，却偏干了一些。

薄荷茶
这是摩洛哥非常特殊的一种茶饮，就是绿茶里配上新鲜的薄荷，然后他们喜欢加非常多的糖，茶壶是一个银色的传统茶壶，喜欢把壶提得高高地倒出来。因为我不喜甜食，每次让人别放糖，结果就是薄荷浓浓的苦味，不过倒也特别。

橙汁
这个国家全国都是橙汁，而且任何其他果汁都要掺和上橙汁，从Marrakech绿化树都是橘子树推测，这个国家确实很多橙子。他们的橙汁非常浓郁，曾经亲眼看他们榨橙汁，几个橙子才得到一杯果汁，不知道何原因，还整个橙子带着皮一起榨汁的，而且不加一丁点冰。可能是太浓，又可能是带了橙子皮有点酸涩，喜欢橙汁的我竟然没法享受所有酒店客栈必配的早餐饮料。但是在炎热出汗的时候，喝上一杯橙汁，还是挺不错的。

大饼和橄榄/果酱
比薄荷茶和橙汁更标配的就是面包和橄榄/果酱，真是一顿三餐，到任何吃饭的地方都配有大饼，而跟大饼匹配的早上是各式果酱，中午和晚上则是各式橄榄。而且每次给的大饼的分量还很大，不爱面食的我们从来没吃完过。客观说，大饼其实还不错的，慢慢嚼挺香的，跟新疆的囊有相似之处，高级一些的饭店配的则是法棍。果酱真是各式各样，就在一个小民居，也会端上4-6种果酱上来，草莓味，樱桃味，苹果味，甚至陈皮味，还有很多我尝不出来的味道，客观说，这些果酱都真心不错。而橄榄，往往是上两小碟不同颜色的腌制橄榄，可是，当我咬第一口的时候，真的好咸，咸得我马上就吐出来了。是的，我不接受这特色腌制橄榄。

椰枣
椰枣是摩洛哥的特色食品之一，据说糖分含量很高，因此在斋月一天没吃东西之后先吃点椰枣，能迅速补充养分。我们只吃过早餐里自带的椰枣，从个头和成色来看，有些酒店的是非常不错的，口感厚实，甜。爱甜食的人来说，这是一个非常不错的零食，可惜我不爱甜食，每次吃都觉得太甜，但依然觉得不错。

各式糕点
Medina里面会有很多糕点店，这些糕点里面会有好多蜜蜂在爬，是的，是蜜蜂。据说这是因为糕点确实用了蜂蜜为材料的缘故。口感大多偏甜，有坚果为材料的稍微好一些。酒店早餐很多也提供各式小cookie，香、酥、不会感觉咬下去只是面粉，出品都非常不错。

水果
最为特殊的是仙人掌果，全摩洛哥到处都可以见到种植仙人掌，而每个城市都有不少仙人掌果贩卖，开始不知道何原因没有尝试，它真的很美味，有一种特殊的鲜甜味，甜而不腻，还有不少水分，真的非常鲜美。只是第一次我就被它的小刺弄了一手心生畏惧，所以如此美味的水果，也就吃了三两次。

新鲜无花果，以前未曾见过，先在Casablanca见到是绿色的，很多还裂着口，应该是不算新鲜，买了几个，觉得非常甜。后来在fes看到是紫黑色的，看着就非常诱人，在两家分别买了两个，都很鲜甜。后来在最后一个酒店早餐见到，见人是带皮一起吃的，不过我没有尝试。

在Asliah看到一种像桑葚又像蓝莓一样的东西，买了一杯，是的，他们也像我们乡下一样用容器来标价。有子，个别还带点轻微苦味，特别，却算不上好吃。

桃子，在Meknes，因为远远就闻得桃子味道，就赶紧买了一个，但因为没有水洗，放在包里，结果第二天，悲催地发现，这个桃子竟然成了一滩水，是的，完全一滩水！我也没见我们的水蜜桃那么容易成为一滩水啊。后来饭店点水果沙拉（按我们要求只是把水果削好，不放任何东西），发觉桃子确实很软很甜。

李子，很几个城市满街卖像李子的东西，我就姑且叫它李子吧，最后在饭店早餐里吃到的，黄得透亮，一口咬下去，全是水分，很奇怪，这里的水果怎么水分那么多。

葡萄和哈密瓜、西瓜，这里全国每个城市似乎都在卖哈密瓜，但是却远不如我们新疆的出品了。口味都很淡，没有太多甜味，但很脆。葡萄也淡，哪怕是从葡萄树上新鲜摘下来的。而西瓜却非常诱人又甜。

西梅，在Chefchaouene买了一大袋，便宜，看着漂亮但是非常酸涩。

苹果和橙子， 在midelt这个以苹果作为标志的城市吃了一个大苹果，有些像蛇果品种，因为很新鲜，没有保鲜剂的味道，感觉不错。橙子自然是最多的，因为他们不用保鲜剂，所以虽然橙子外表经常是邹巴巴的，但是里面却很新鲜，比新奇士的味道还好。

摩洛哥的景点

说来，摩洛哥没有太多著名景点，撒哈拉和每个城市的medina就算是大景点了吧。这里只是把一些特意去参观了的景点归类在一起，作些回忆。

哈桑二世清真寺

哈桑二世清真寺是世界第三大清真寺，而且是摩洛哥唯一对外开放的清真寺，这也是我出发前的目的之一。听说哈桑二世清真寺的夜景很美，所以到达的第一晚就辛苦步行寻找。远远看到清真寺，富丽堂皇的气息就压来。广场上非常多当地居民在乘凉，放风筝，因为清真寺靠着海边，凉风很大。也许是靠着海边，广场视野宽广，感觉广场也非常宽阔。站在广场看清真寺和寺庙周围的附属建筑，因了黄彤彤的灯光而有一种温暖和圣洁，而且很贵气。走进清真寺，立即可以感受到建筑物的气派壮观，因为他的门，墙都是非常的高大。而且即使是外墙，每一个细节都非常精致，雕花或者马赛克。
这里有一个小插曲，当我看着人们脱鞋进入时，无知的我们也跟着人流想进去，工作人员马上拦下我，很温和说明天才能参观。一个参拜完的走出来的穆斯林似乎很想帮我们，一个劲问bobo，你是穆斯林么，bobo老实说不是，最后他说那就没办法了。再后来，工作人员很温和告诉我们可以在门边拍照，一点都没有某些景点人员的凶煞。

里面虽然没有全部灯光，从门口往里看，也已足够感受到里面的富丽堂皇，美轮美奂。天顶的雕花复杂美丽，笔拙如此，我竟然一丁点都想不到有什么词可以来形容。只是当时的心理是：我们中国的皇帝看来还是非常节省的。

因为哈桑二世清真寺夜景的美丽，也因为广场适合休闲，第二天晚上依然继续前往，虽然有了第一印象，但第二次还是感叹，这次除了瞻仰清真寺，还在广场周围沿着人流走了一圈，海边一路都是烤玉米，卖花生，蜗牛等各种小吃的，熙熙攘攘的人，这是这个城市的夜生活吧。坐在广场的边上，吹着海风，虽然看不见广阔的海，但看着富丽堂皇的清真寺，很是舒服。

直到第三天才特意买票入寺观看。清真寺不是买了票随便进入，而是逢整点由工作人员带着进入，所以从外面看来，清真寺是关闭着的。跟着工作人员进入，我努力地想把里面的美轮美奂印入脑海，但是总是不能。清真寺总的感觉还是高大壮观气派，天顶有石雕，有木雕，柱子和里墙也有不少木雕，复杂精美，还有不少马赛克，据说这些全部是意大利的高级马赛克，不怪得那么多年过去，一点旧的痕迹都没有。我只是喜欢这种气派的建筑，喜欢这种精美的雕饰啊，所以工作人员说的清真寺的故事，介绍的水池，我几乎一丁点都没有听到。

巴伊亚宫

位于Marrakech，穷游上介绍这是暴发户似的建筑，因为Marrakech天气异常炎热，不想去远的地方，有点是没有选择的选择似的，但结果却出乎我们意料，认为这是所有景点中最美丽的景点之一，而且绝对是性价比最最高的一个，因为门票只需要DH10。因为摩洛哥的景点大多不大，而且那么便宜的门票，更因为卖票的门口很破旧，我们甚至一度以为卖票到皇宫门口的花园就是这个皇宫的全部了。结果走进去后，才发现院子套院子，里面几百间“暴发户”式富贵的房子，真是惊喜。相对来说，摩洛哥的建筑都比较比较高，这样空间上看就会比较气派，而且这里每间房子天顶几乎都是精美木雕，门窗也精美雕花，而墙壁则全是马赛克，房子都是对称式的，对称的房子里面的装饰是完全一样的，因为现在房子全部清空了，不知道当年是不是摆设都一样的。虽然房间里的雕花装饰很为类似，也许略显单调，但对我们这种没见识过摩洛哥和穆斯林文化的无知来说，还是很有吸引力。而且也许我们就是俗人，所以这种“暴发户”的装饰让我们更直接地感知它的美。房子在中间的庭院倒不算大，但是各种植物绿意盎然，鲜花盛开，给富丽堂皇的暴发户带来一丝清新。在另一个庭院里看到一只刚出生不久的猫咪，好可爱，路过的工作人员拿在手上给我抚摸，可惜了我对动物历来是叶公好龙。另一个可惜是，皇宫竟然5点不到就关门了，所以这个院落就只有外观看了下，不过已经是满满的视觉盛宴了，很满足了。

Jardin Majorelle & Museum of Islamic Art Majorelle花园&艺术博物馆

这是各个旅游网站都排名很前的一个景点，不知道是否我的落脚点跟别人不一样，不说它总共DH 100昂贵的门票，就纯粹从景点出发，我觉得它也远不如巴伊亚宫，尤其它的花园70大洋，我反而觉得不如30大洋的艺术博物馆。花园主色调是非常浓郁的蓝色，花园里有各种各样的仙人掌，虽然我去过植物园里里的园中园，但还是觉得好多品种是我没见识过的，心里觉得很奇怪，但是大概因为不懂植物，还是没有很震撼或者很美丽的感觉。倒是进博物馆，好好感性认识了一下柏柏族曾经的衣食住行，感知到这个民族的女性是多么喜欢饰品，头上带的，脖子上挂的，都是如此夸张，想来那一大串银子或者石头，该多重啊。能想象这个民族是多爱漂亮。连猎枪柄子竟然都是银饰裹着，而且全是精细的雕花。模拟的漫天星星简单倒也新奇，而且似乎很契合这个民族博物馆的气氛。
当然这个花园还是很精致的，而且非常适合拍照，每一个角落都是景，都可以拍出漂亮的艺术照。这是不是游客喜欢这个景点的原因之一呢。

达尔雅马伊博物馆

坐落在Meknes广场的边上，原本离我们住的riad几步路，结果我们南辕北辙，绕里几圈才找到。
这个博物馆说来是非常的简单，就是一个摩洛哥大户人家的服装、饰品、字迹和房间摆设的展示，不到一个小时就可以走完。摩洛哥本地人津津有味地听着工作人员对一个饰品讲解半天，我想怕是因为我们实在无知，只是感知最表面的：这是民族服装，这是羊毛地毯，这是银镯子。

神学院

在Meknes和fes参观了两个著名的神学院，两个神学院的格局是有些类似的，不过总体而言，Bou Inania Medersa比Medersa Bou Inania小，而且后者更为气派。进入Bou Inania Medersa学校，先看到是一个院落，院落四周建筑是复杂的摩洛哥雕饰，显得豪华气派，但是旁边学生的房子则显得矮小狭窄，bobo笑说，人家苦修呢。因为房子现在全是空的，所以也无法想象当年学生如何学习。学校可以登上楼顶，看到城市的面貌，也许以前是一个好的观景点，但现在的medina从楼顶看，都显得破败，反而显得苍凉。Medersa Bou Inania一样一楼就是一个豪华的院落，但从雕饰来说，它比前者更为奢华，而学生的房子也更为大一些。当我们绕一圈的时候，竟然看到一个似乎在修行的人，原来我们走到游客止步的地方。不知道是不是这个学校现在还在使用呢。

Kasbah

Kasbah跟我们的客家围屋似乎有异曲同工之处，都是一个大门一关，外人就无法入侵，只是Kasbah 的形状看起来不属于围圈，他们的土屋大多背山（暂且叫山）而建，远处看，有些甚至只是像一堆泥土，不知道跟变色龙变成周围颜色有没有共同之处。
阿伊特本哈杜筑垒村是非常著名的Kasbah，远看像一个土色城堡，几百年下来，还几乎保留完好，无怪乎成为世界遗产。村里依山而建，石街蜿蜒向上，对初来的我们显得有些复杂。这个村里的人据说大多都搬到河对面建了新房，这里只保留了十几户人家，多成了商户。我们没有穿街走巷，而是依石街走到最高处，bobo说是不是族长住最高？资料上说的是底层牲畜，中层粮仓，高层住人，看来世界人民的智慧都是相似的。坐在村里最高处，可以看到整个新城的全貌，想当初没有新城，也是很好地视野观察外敌，而现在则成了这个地方最好的观景点了。因为这里的地貌非常奇特，我非常期待在夕阳西下的映照下，这种火星地貌是怎样的一种壮观。可惜等了一个多小时，等到屋顶只有我们两人，夕阳能清晰观察到万丈光芒的辐射状，虽然新城回光返照一般地黄亮，但夕阳却始终不会通红，特殊的地貌也没能折射出特殊的光彩出来。不过虽然不是红艳凄美的落日，这种黄亮也是一种特别的美丽。
瓦尔扎扎特城堡则说是摩洛哥最大的Kasbah，因为坐落城市，就不再是土色，而是跟城市融为一体，外观看着亦像城堡。在门口我连打几个喷嚏，守候这个Kasbah的人过来挥了几个动作，唱了几句话，不知道是不是为我祈祷呢，柏柏人都挺有趣的。进房子参观，这种怕是要学建筑的人才能感知这种房子的结构的特别，对我们而言就只是一间间或大或小的房子，只是发现顶层房子确实装修得最好，也是唯一装饰有马赛克的房子，而且空间大其他房子很多，想来顶层不是族长也应该是贵族住的。
所以，Kasbah还是从外看整体比较特别，比较有韵味。

瓦尔扎扎特电影城

说来搞笑，国内的影城一个都没有去参观过，却跑到这个遥远的小国家来参观影城。不知道是不是因为这里地形地貌特别，美国大片喜欢在这里取外景，顺带就建个影城取内景，不然那么大老远的跑这里？然后就第一见识了电影里看到场面是有多么多么地假，而就这么一个小小的影城竟然拍了无数的大片，我这个不看大片的人似乎一个没看过，所以不像bobo那么激动不已。而惊喜的是，有一个房间竟然作为电影院博物馆，里面有制作电影的所有专业仪器，虽然一个都不懂，但看着这些按钮众多，也能想象拍一个电影是多么的不容易。

美国使节博物馆

使馆坐落于丹吉尔，就像上文问已经提到，这使馆是美国的，美国和摩洛哥对我们来说都是陌生的，所有这个使馆对我们来说就是完全陌生的。虽然里面有很详细美摩建交的一些文件，甚至还详细介绍美国某个人人物如何研究柏柏族音乐的，也有一个画家专门画这个民族主题的画的，可惜我们同样不懂音乐和画画，那些据说挺名贵的画作，在我看来，比起卢浮宫里的差远了。所以转了一圈，只是感知，这里有一个美国使节博物馆，仅此是到此一游。

哈桑塔和穆罕默德五世陵墓

其实我们并没有参观陵墓，只在布满柱子的广场上驻足，可是不知道这个广场叫什么名字，按资料就还是用了这个景点名头。
广场外围的各个门都有穿着盛装，骑着马，举着旗子的卫士。第一次见到骑马守卫，马动来动去并不老实，卫士还要庄严得举着旗子，想来也真够辛苦。当然他们也成了景色之一，无数多的游客跟他们拍照。
广场上立了无数多高矮不一的柱子，不知道意义为何，不过看起来倒真是非常庄严。广场里非常多游客，靠着柱子，坐着柱子，或者站在柱子上拍照，广场另一端是清真寺，偶有鸟儿飞过。非常奇怪的是，烈日当头，躲在柱子的影子下，竟然非常地凉快。我就这样坐在柱子的一个背影凳子上，看着人来人往。

动物与人

摩洛哥的动物与人似乎相处得特别友好，真的是做到了人与自然的和谐。

海鸟
在Casablanca港口看到几只海鸟傻呆呆站在桅杆上，或者在港口岸边漫步走着，一点都不怕人，bobo说，你看这就是你在langkawi追寻半天难寻觅的海鸟。是的，就这几只海鸟已经让我惊喜。然而到了Essaouira，那几千只盘旋的海鸟才让我震惊。Essaouira港口边，密密麻麻的海鸟在上空盘旋，极度喜欢鸟儿的我赶紧走过去，发现有人在杀鱼，鸟儿在这里集中拣食鱼儿内脏呢。鸟儿或者停留，或者在空中盘旋，又或者在路对面的屋顶排排站着，不拍照的我马上掏出手机。杀鱼的人儿看我拍照，把鱼的内脏丢在我面前不远处，鸟儿赶紧蜂拥而上，他是为了让我更好地拍鸟呢，真好人。鸟儿非常大，有鸭子那么肥重，难为这么肥重的身体还能飞起来。鸟儿太多，所以每时每刻都有成群盘旋和成群慢走的，而且远处海滩白白点点，全是这些海鸟。走到停靠船只的港口岸边，鸟儿的群落没那么多了，但这里鸟儿不找食了，而是悠闲地漫步或者悠闲地游泳，这种鸟儿太厉害了，懂飞还懂游泳。
漫天漫天的鸟儿，如此自由飞翔，看着也跟着轻松起来，但是心里禁不住想，要是在国内，这些鸟儿是不是早就成了盘中餐？

猫儿
因为安拉喜欢猫，貌似穆斯林国家都很多猫，反正摩洛哥举国上下都是心定神怡的猫咪。所到之处，不管是街上，客栈，饭店，景点，随处都可以见猫儿的身影。猫儿要么就是闲散地漫步，要不就是慵懒地在太阳底下眯眼睛，再不然就是哪张舒服的凳子上卧着。各种各样颜色，大大小小的猫的身影随处出现在身边。曾经拍了一个自认很妩媚的猫给友人看，友说比国内的猫咪轮廓更为明显，后仔细观察了一下，果真如此，这里的猫咪和他们的主人一样，轮廓比我们的猫咪更清晰，所以有些小猫咪就看着很妩媚。虽然没有出现传说中的猫儿跟我抢食物，但是它抬头可怜巴巴地跟我讨食还是经常有的，只可惜我对猫是叶公好龙的敬而远之，不敢靠近。而摩洛哥人对猫的友好则是不用言说的。我亲眼看到一个市民买了一袋鱼，一路喂着这些猫咪。而随时抱起猫咪抚摸亲昵就不用说了，穆斯林都和安拉一样喜欢猫儿吧。

补记：
Atlas的盘山路
因为信息的误差，bobo以为Atlas山是一个非常俊险而美丽的高山，以为跟我们的西部一样，近处鲜花，远处雪山，所以好好的高速公路不走，偏僻选择这个绕多几百公里的山路。而且还毫无时间观念地先跑到Taroudannt兜了一圈它的城堡，吃了个午饭，再慢悠悠地往山路走。开始，还确实属于盘山公路，山上也是植物满满，满眼绿色，还想怎么除了夹竹桃没有奇特的小野花呢。慢慢往前走，就发现原来要求太高了，山似乎慢慢地不再被植被占满，而只是一簇一簇的矮小植物团生着，簇与簇之间露出的是松松的沙土，在酷热的天气一下，没有一丝生机。路也变成了不像路的真正山路，凹凸不平的砂石，一边是半光的山，一边是悬崖，盘旋而上，仅够一辆车而过（如果有两辆车相向而来，一辆就要停在某个稍微宽一点点的路面），而且看着松松的沙土，可以判断非常容易发生泥石流。这个时候，我的心里开始有些打鼓了，但又不敢影响集中精力开车的bobo。车就这样缓慢地在毫无景色的险要的山路上爬，就在这时，下起了点小雨，我心里就还真就有点慌了，幸而真的只是小雨，而且一会就停了。爬到山顶，bobo说无意中说了句不知道哪里加油的，虽然他说得轻描淡写，还不停安慰我，但我心里还是想着“要是在这没有信号，没有人烟的山上，车不走了，怎么办？”，是的，这一路难得碰到一辆车，偶尔碰到的则无一例外是欧洲车，不得不承认，欧洲人是喜欢探险的。上山容易下山难，在这种险要的山路上，道理也如此，我坐在车上，也提着心。就这样终于开到一个小村落，加满油，加油站的司机以为我们是欧洲过来的，看来或许真只有欧洲人走这条路。走过村落，发现其实惊险也都过了，后面都是柏油路，然后我终于跟bobo开玩笑说“我是不发朋友圈，要发朋友圈，我都想好了，发几张这种荒凉且比九曲十八弯还弯的路，配上一句：跟着你，胆小的我成了亡命之徒”。Bobo笑说：这是我们走过最惊险的路了吧，比青海湖到门源那山路还险要。接着他又说了句“开这种路，肾上腺素会升高的”。恩，这一段没有任何风景的路，就是我们一起探险的经历了。
有人住的地方就有风景，从村落开始，一路绿树，到住的小山镇，绿树甚至茂密得让人心旷神怡，就百来公里的距离，怎么差别那么远。
又，因走了这一段山路，再走被某个公众号渲染非常险要的Marrakech到沙漠的路，就实在是好走得不行，不过客观说，Marrakech到沙漠，只要走过普通山路的人来说，都算不得险要难走，而且大部分是笔直通畅的戈壁公路。

沙漠边上的一处泉眼
离开chez家时，他告诉我们去往midelt的路上有一个风景，非常不错。不难找到这个公园，看到的是熙熙攘攘的人站着、坐着、甚至躺着，显得很有些杂乱。我实在想不明白这是什么风景，满眼除了人什么都看不见呀。然后工作人员告诉前面有一个游泳池可以游泳，那就更是布满密密麻麻的人了，我想这里热又缺水，对他们来说泳池很难得吧。Bobo告诉我说，这是泉水，也许是人太多，看起来并不那么干净。游泳池下面的水沟里也坐满人了，脚都泡水里，在我看来，真是一条不那么干净的水沟。bobo建议我既然来了就泡泡脚吧，为了不扫兴，我挽起裤腿把脚伸进水里，就那么一瞬间，我立即明白了为什么那么多人了，为什么我旁边那个小女孩还把一勺勺水从头上淋湿整个身子了。这水是冰冷透彻的！在这个酷热的沙漠边缘，这种冰凉该是多么惊喜。我只是把脚泡在水里，凉意可以透到整个大腿，立即隔离了难于忍受的酷暑，太神奇了。想来，当初发现这泉眼，人们该是多么兴奋。也无怪乎chez要给我们介绍，这对他们来说，真是神水吧。大自然，真的挺神奇的。

阿甘树
在看资料的时候了解到阿甘油是摩洛哥的特产，而且了解到它的稀少与得来的艰难。走出Essaouira就能看到一路上有一棵棵比人高不了多少的树，树叶密实长成一个伞状，很古老很有故事的感觉。近看有小小的果子，还有长长的刺，折了一段叶子原本想请植物学专业的友人，这是不是阿甘树呢。结果照片还没拍，却不小心着实被它的刺狠狠地刺了一下。不过从地理位置来判断，这应该就是有几百年生命的阿甘树了。一路都是这种矮矮的，形状好看的树，心里会觉得这树很多啊，可又想想，整个世界如果只有这片土地上才能生长这个树种，那又确实是挺少的。
而离开Marrakech的路上，则有很多形状跟阿甘树类似，却看起来全是枯枝的树，看起来更为苍劲，在某些地方甚至孤独地立着，让我想起了胡杨树。这些树，都是有故事的树。

Azrou和Ifrane
资料上说这是两个美丽的城市。
快到Azrou城时，先经历一片茂密的树林，很奇怪，这个离沙漠不过三几百公里的地方，且一两百公里外都还是山石嶙峋的地方，这里怎么就可以绿树成林。Bobo对着赖在车上懒得下来的我说，快下来，好好闻的松香。果真，空气里飘的是满满的松树散发的香味，小时候家里山上也有这种味道，不过好像没有那么浓郁。连接着普通松树林的是一片雪松，雪松形状总是那么漂亮，也让人联想到西方圣诞的喜庆。而进入Azrou，竟然满城是我喜欢的法国梧桐，干净的道路，让我想起了我大学的校园。Azrou的房子都是红顶屋，在梧桐树的映衬下，确实是一个美丽的城市。之前看到资料说Azrou是产樱桃的，只是不知道是不是季节不对，把这个小小镇兜了大半圈，也没见到樱桃的影子。
Ifrane离Azrou不远，据说是富人喜欢居住的城市，外观跟Azrou相似，也是红顶屋，也是满城梧桐树，只是这个城市更干净，房子看得出是一栋栋别墅，据说是冬天滑雪的好地方。
这两个城市是美丽的宜居城市，但对于旅行，只是瞥一眼，就够了吧。

那些花儿
摩洛哥是一个鲜花盛开的国家，到处都是鲜艳的花儿，他们的人民是喜欢花的，很多人家甚至农户，都在墙上挂着小花盆儿，但是花的品种似乎不多。

簕杜鹃：这好像是这个国家最多的两种花儿之一，开得非常艳丽。颜色比国内的多，有国内少见的白色，也有国内没见过的香槟色。花儿没心没肺地开着，整片整片的，非常灿烂。
夹竹桃：这是另一种最多的花儿，也是全国到处都是，甚至山路上，同样没心没肺地成片灿烂开着。

天竺葵：不知道是不是受法国人影响，摩洛哥的墙上装饰的花盆里的花多是天竺葵，这种并不名贵的花儿，红艳地种在小小盆子，点缀在墙上，很是艺术。

玫瑰花：在资料中看，有一个小镇满是玫瑰花谷，很是向往。在进马拉喀什城就发现这个城市竟然用玫瑰花做绿化道，粉的红的黄的，真的很妩媚，想这娇气的话做绿化道，打理起来也不容易吧。当真的走到玫瑰花谷小镇的时候，看到城中心一颗大大的塑料玫瑰花做标志，周围种了些小玫瑰花，一路都是玫瑰精油店，bobo知我喜欢花儿，把车开进闹市区，到玫瑰精油店问了人，可惜语言不通，比比划划，划了个图给我们，也不知道告诉我的是什么，总之，很艰难穿过闹市区，走到小路兜了半天，也没见到玫瑰，举目望去，也没见到成片的花儿，不过资料说，7月会将花儿采摘做精油，或是错过了花季，可惜了，而同样可惜了的，竟然没买一瓶精油，这里的东西都是纯天然啊。

肉肉类花：见到很多肉肉，也见到很多肉肉的花儿，小小的，艳艳的，很惹人怜爱。

仙人掌花：见了很多品种的仙人掌，花倒没见到很多，没有见到越南见过的惊艳的仙人掌花。不知道是不是季节不对。
路边的小野花：路边花儿不多，有一种小黄花，在某段路灿烂地开着，但花儿很小，略有些稀疏，比较难吸引人的眼球。但是我历来喜欢小野花。

石榴：这原本该算水果了，但应该季节不对，没见到卖的，却见到不少树上吊着的，大大的吊着，很是可爱。
不到一个月的行程，没有每天满满惊艳的景色，但是，我始终很放松，很心安。在这个遥远陌生的国家，或者，我更明白了幸福是什么，也意识到自己的寻求，虽然是模糊的。
行程：
7.17-18 广州-Casablanca
7.18-19 Casablanca
7.20 Casablanca—Safi （途径EI Jadida，进葡萄牙人建造的城堡参观）
7.21 Safi—Essaouira
7.22 Essaouira
7.23 Essaouira—Agadir
7.24 Agadir—Atlas山上的小镇（途径Taroudannt，午饭）
7.25 Atlas山上的小镇—Marrakech
7.26 Marrakech
7.27 Marrakech—Ouarzazate（途径一个世界文化遗产kasbah 阿伊特本哈杜筑垒村）
7.28 Ouarzazate—tinghir
7.29 tinghir—Merzouga
7.30 Merzouga—midelt
7.31 midelt-Meknes（途径Azrou，Ifrane，车上游览两城市，很多法国梧桐）
8.1 Mekne- Fes
8.2 Fes—Chefchaouene
8.3 Chefchaouene
8.4 Chefchaouene-tanger
8.5 tanger
8.6 tanger-rabat （tanger先到Asliah，Asliah晚饭后再赶往首都）
8.7 rabat
8.8 rabat- Casablanca
8.9-8.10 Casablanca—广州家

（敲完行程，我再次遗憾沙漠前程时间安排太紧，尤其遗憾没多在沙漠多呆一天，没多看一天星星，从离开沙漠遗憾，到现在依然遗憾非常，或者，任何事情都是有一种遗憾美）